Иорданское Хашимитское Королевство очень молодое государство — ему всего-то 59 лет от роду. На его небольшой территории — она чуть больше Ленинградской области — сплошь горы и пустыни. Здесь много песка и камня и очень мало воды.

В природном заповеднике Вади-Муджиб засушливая природа страны преподносит сюрприз.

Заповедник Вади Муджиб — один из семи природных заповедников Иордании. Здесь сохраняют и поддерживают местную флору и фауну. Это — единственный заповедник, где очень много воды!

Главная достопримечательность заповедника Вади Муджиб — нубейский горный козел. Местные жители считают это животное самым красивым горным козлом на планете. Здесь смотрители заповедника устроили для козлов нечто вроде загона.

Несколько десятков лет назад нубийский горный козел собрался было вымирать, на него охотились все кому не лень, но сотрудникам заповедника удалось восстановить популяцию.

Недалеко от территории Вади-Муджиб есть еще одно место, где можно найти воду, — Большой каньон.

Чтобы попасть в Большой каньон, нужно преодолеть почти десять километров горного серпантина.

На дне Большого каньона Маин есть несколько водопадов. Это горячие источники. А свое начало они берут на горе. Сейчас попробую туда добраться.

Чтобы дойти до источника водопада, мне пришлось идти по узкой тропке на гору, высотой с двадцатиэтажный дом. Но, к моему удивлению, я обнаружила не разлом в горах с вырывающимися потоками воды, а вполне облагороженный источник.

Вода в источниках образуется так: сначала дождевая вода попадает в верхние слои породы, там она нагревается и обогащается минералами. Здесь она выходит на поверхность уже нагретая и обогащенная минералами. Температура этой воды примерно 80°. А еще у воды специфический запах — она отчетливо пахнет сероводородом.

В этой воде растут водоросли с пузырьками воздуха внутри. Эти желто-зеленые водоросли называются ботридиум. Горячая вода или холодная — для ботридиума все равно.

У иорданцев горячие источники Маин — самое популярное место для отдыха. Здесь можно избавиться от аллергии, поправить обмен веществ, да просто погреться в воде.

Полезные свойства этой воды были известны древним — к примеру, сюда часто заезжал царь Ирод. В этой воде много полезных для кожи минералов, а высокая температура воды еще больше усиливает их целебное действие!

История Иордании — это череда конфликтов. Многие народы оспаривали друг у друга эти земли, и каждый оставил здесь свой след. В Иордании собраны уникальные памятники как минимум пяти культур: древних семитских государств, греков, крестоносцев, англичан и римлян.

Жемчужина римского периода — город Джераш.

Когда римский император Помпей завоевал регион, город стал частью провинции Сирия. Римляне назвали его Гераса. Они постарались придать ему сходство с далекой имперской столицей — так появились улицы со стройными колоннами, несколько амфитеатров, площадь и ипподром.

Гонки на колесницах — были очень популярны в Древнем Риме и Греции. Они же были и самым первым Олимпийским видом спорта.

Колесничные бега на ипподроме в Джераше, хотя их сегодня и устраивают для туристов, точно такие же, как и сотни лет назад.

Здесь, как и в Древнем Риме, доспехи бойцов различаются по роду занятий. Так выглядит одежда легионеров.

Снаряжение римские воины покупали на свои деньги. Доспехи пехотинца стоили дешевле всего.

Все костюмы здесь воссозданы с особой тщательностью — латы сделаны из железа, а ремни — из настоящей кожи. Все обмундирование весит 25 килограммов — очень тяжело.

Я попыталась научиться паре приемов владения мечом. Если бы я жила в Древнем Риме, у меня вполне получилось бы стать легионером или даже полководцем! Жаль, женщин не брали в римскую армию.

Основная единица Римской армии — легион. Как правило, в нем было 4 200 пехотинцев, 900 всадников. В представлении участвуют гораздо меньше воинов, но и по этому небольшому отряду можно судить о воинской доблести Рима — современные легионеры в своих тяжелых доспехах так же стоически переносят жару.

Сегодня, как и сотни лет назад, римские войны на городском ипподроме соревнуются в искусстве ведения военных действий.

Такое построение называется «анти аквис». Его использовали против конницы. Лошади не могли атаковать его потому, что их пугало сочетание цветов на щитах воинов и блеск металла. Плюс — ни один всадник не мог перепрыгнуть через ощетинившийся копьями «анти аквис».

Кроме профессиональных легионеров в составе римской армии сражались и вспомогательные отряды — они состояли из людей, набранных в провинциях, и рабов. Эти подразделения были самыми свирепыми. Первоначально именно они выступали на аренах и убивали друг друга на потеху римской знати.

Самыми искусными бойцами в Древнем Риме были гладиаторы. Они в отличие от солдат дерутся без доспехов, так что все здесь по-честному, как у древних. Хотя эти в отличие от древних друг друга не убивают, а просто показывают, какие могли бы быть приемы боя.

Некогда Джераш входил в Декаполис — Десятиградие — союз наиболее экономически развитых римских городов.

Одним из самых богатых городов Декаполиса была Филадельфия, теперь город носит имя Амман — это нынешняя столица Иордании. 

Изначально строившийся, как и Рим, на семи холмах, современный Амман занимает уже 25. Город, в котором проживают 2 миллиона жителей, расположился на огромной территории из-за низкой этажности домов.

В Аммане по-прежнему сильны традиции. Раньше в городе, например, выбирали голову — человека, к которому все обращаются со своими проблемами. Сейчас в Аммане голову не выбирают, но негласно им считают художника Али Махера. Мы встретились с ним у мечети в старом городе.

Али показал мне крупнейшую мечеть Аммана — она построена в честь нынешнего короля Иордании, самый большой в стране православный собор Вхождения Христа в храм, который посещал партиарх Московский и всея Руси Алексий II, Королевский дворец Рагадан, в котором жил первый король Иордании.

В городе Али все называют «баба», что в переводе с арабского значит папа. Его узнают здесь на каждом шагу. В 70-х годах он учился в архитектурном институте в Москве, с тех пор и сохранил особую симпатию к русским. Али привел меня к самому старому дому Даун-Тауна, где живет его друг — Дюк.

В этом доме друг Али открыл нечто вроде клуба по интересам. Здесь собирается вся интеллигенция Аммана, чтобы почитать стихи, обсудить творчество кого-то из великих.

Дюк предложил мне попробовать самые лучшие кнафи, это местная сладость. Их готовят в соседней кондитерской. Оказывается, у Дюка на балконе есть своеобразный лифт, он опускает поднос — и официант ставит тарелку со свежей сладостью. Даже спускаться в кондитерскую не пришлось!

Современный Амман довольно молод, он начал формироваться лишь на рубеже XIX и XX веков, когда город стал столицей иорданского государства. Но и тогда страна находилась под протекторатом Великобритании. Окончательной независимости она достигла позже.

Период расцвета Аммана начался в 1946 году, когда город стал столицей независимой Иордании. К независимости страну привел король Хусейн. Он умер в 1999 году. Сейчас государством управляет его сын, король Абдула II.

В Иордании действительно любят и уважают своих правителей. Кроме портретов королей, отца и сына, на госучреждениях их изображения можно часто встретить по всему городу — в магазинах, на открытках, на стеклах машин.

Каждый иорданец гордится богатствами своего короля. В столице есть музей, где собраны автомобили, некогда принадлежащие королевской династии. Здесь 56 королевских машин и 19 королевских мотоциклов.

Это самый старый автомобиль в коллекции — «Кадиллак» 1916 года выпуска. Он принадлежал первому королю Иордании Абдуле. Мощность автомобиля 77 лошадиных сил, его 8-цилиндровый двигатель позволял развивать скорость до 105 км в час, что для своего времени было просто рекордом. А колесные диски у него деревянные.

В королевском гараже стоят редкие авто, часто сделанные на заказ. С каждым автомобилем здесь связана какая-то история или событие государственного масштаба — коронации, свадьбы, покушения...

Король Хусейн был фанатом скорости, он водил все, что движется: яхты, самолеты и, конечно, гоночные автомобили. Его любимой машиной был вот этот «Мерседес» 55-го года выпуска, он называл его «Крылатым». Потому что открытые двери машины выглядят, как расправленные крылья птицы. На этой машине король участвовал во многих гонках и неизменно выходил победителем.

Самый новый автомобиль в коллекции — вот этот «Порше-Карера» 2005 года выпуска, его максимальная скорость 330 км в час. Это один из самых быстрых автомобилей в мире.

Иордания — святая земля и для христиан, и для иудеев, и для мусульман. Здесь произошло множество событий Священного писания. Одно из главных библейских мест страны — гора Небо.

С вершины этой горы пророк Моисей, странствовавший со своим народом по пустыне в течение сорока лет, увидел Землю Обетованную.

Обетованная Земля — это обещанная земля. Именно ее Бог обещал евреям, именно сюда Моисей вел свой народ из египетского плена. Земля Обетованная находится на западном берегу реки Иордан, на территории Израиля, но невооруженным глазом отсюда ее очень сложно разглядеть, даже в самую ясную погоду.

Моисей смог увидеть Обетованную Землю благодаря орлиному зрению, которым в последний миг наградил его Бог. Моисей так и не добрался до Святой Земли. Он умер и был похоронен прямо здесь, на горе Небо. На месте его предполагаемого захоронения стоит символический посох Моисея.

В V веке на вершине горы рядом с захоронением возвели храм, а позднее вокруг него вырос монастырь. Со временем монастырские стены разрушились. Восстановительные работы начались лишь в начале XX века.

В начале 30-х годов прошлого столетия гору Небо со всеми развалинами выкупили монахи францисканцы за 500 динаров — это примерно 20 тысяч рублей — по тем временам просто огромная сумма. За более чем 70 лет монахи успели восстановить здесь очень многое и сейчас пускают на гору паломников и туристов.

Раньше паломники шли к горе пешком, из Иерусалима через всю пустыню. Теперь путешествие начинается прямо у подножия. После посещения храма они спускаются с горы в Деревню Бетани — библейскую Вифанию, где жил сам Иоанн Креститель.

На этом месте Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа, где-то здесь Христос оставил свои одежды и вошел в воды реки Иордан. В VI веке одна за другой здесь были построены три церкви имени Иоанна Крестителя. Фундамент одной из них сохранился до наших дней.

Фундаменты церквей очень быстро разрушались. Каждый год в сезон дождей до того спокойная река превращалась в бурлящий поток. И каждый раз она прокладывала новый путь, круша все на своем пути.

В 2005 году была построена новая церковь Иоанна Крестителя — это греческий православный храм, а позолота на его купола была нанесена на деньги российского спонсора. Храм стоит на теперешнем берегу реки Иордан.

За последние несколько лет русло реки Иордан уменьшилось в среднем на 30 метров. Происходит это из-за того, что из нее постоянно качают воду и Иордания и Израиль. Ведь для этих засушливых стран река Иордан — главный источник воды. Особенно много воды уходит на нужды сельского хозяйства, на орошение.

Из-за обмеления реки Иордан страдает уникальное Мертвое море, которое она питает. Море стремительно сохнет.

Раньше Мертвое море находилось на отметке 390 метров ниже уровня мирового океана. Теперь оно уже на 410 метров ниже, то есть оно высохло настолько, что уровень воды понизился на 20 метров.

Если процесс обмеления не остановится, через десяток лет на месте моря останется лишь соляное дно.

На самом деле, Мертвое море — это озеро, уникальное природное явление. Большая по сравнению с другими участками земли толща воздуха является как бы природным фильтром для вредного солнечного излучения, так что крем от загара здесь можно не использовать, а содержание кислорода в этом воздухе на 15% выше, чем в среднем на планете.

Сейчас на берегу Мертвого моря в Иордании есть несколько шикарных SPA-центров, где туристы за большие деньги могут принять грязевые ванны. Те же самые грязи они могут найти, если отойдут на 20 метров к морю, совершенно бесплатно.

Раньше Мертвое море считалось очень вредным — ходили байки о том, как у людей после купания сходила кожа. Лишь в начале XIX века один немецкий путешественник привез отсюда пробы воды. Европейские ученые с удивлением обнаружили, что уровень концентрации солей в море обладает терапевтическим эффектом. Но злоупотреблять водными процедурами все же не стоит.

Человеку долго находиться в этой воде нежелательно. Время купания зависит от медицинских показателей, но чтобы почувствовать его целебное действие, нужно провести на его пляжах не менее двух недель.

На юго-западе Иордании находится город, который до сих пор будоражит фантазию кладоискателей, — древняя Петра. Но прежде чем попасть в город, построенный более 2 тысяч лет назад, нужно проехать сквозь современную Петру.

Первым европейцем, сумевшим проникнуть в Петру, был швейцарский исследователь Людвиг Буркхардт. Для этого ему пришлось пойти на обман: изучить арабский и отрастить бороду, чтобы местные приняли его за своего и проводили в город. Сейчас чтобы попасть в Петру, достаточно купить билет.

Билет в Петру стоит 21 динар — это около тысячи нашей рублей. Для проезда по извилистым тропинкам Петры можно взять лошадь или повозку. Лошадь стоит 10 динар — это 400 рублей, а повозка — в два раза дороже.

Внутренний город окружен неприступными скалами, попасть в него можно только через ущелье Сик, его длина 1 200 метров.

Ехать на повозке или идти пешком — нет никакой разницы. Ущелье пройдете примерно за одно и то же время — минут за 20, но если вы не боитесь тряски и специфических запахов, то лучше брать повозку.

О создателях этого города, древнем народе набатеи, сейчас мало что известно. Они были своего рода таможенниками или пограничниками — собирали дань с проходивших мимо караванов. Петра была их тайным городом. Здесь они жили и прятали свои несметные богатства. Устройство города говорит о высоком развитии их цивилизации. 

В городе очень грамотно была устроена система акведуков. Лучше всего ее можно разглядеть в ущелье Сик. По отвесной скале стекала дождевая вода и собиралась в желобе. Потом эта вода шла в город. Ее использовали для орошения, а с другой стороны текла питьевая вода. Здесь остались следы керамического желоба, он был закрытый, потому что эту воду брали из источников.

Из-за появления новых дорог в обход Петры в начале V века город пришел в упадок. Набатеи покинули его, здесь обосновался кочевой народ — бедуины. О бедуинах, как и о набатеях, ученым тоже известно немногое. Достоверно лишь то, что они пришли в эти края откуда-то из африканских песков.

Бедуины назвали это строение «Казна фараона», потому что знали они только легенду о фараоне и считали, что такое здание может построить только он. На фасаде видны следы от пуль. Бедуины считали, что если попадешь в определенное место фасада, то он упадет и прольется золотой дождь, а историки считают, что это был главный храм города, потому что он находится прямо напротив входа.

Неизвестно, действительно ли набатеи, покинув город, спрятали здесь свои сокровища. Но город, который после них сохранился, сам по себе настоящее сокровище.

Петру часто называют Мертвым городом — сразу за Казной Фараона открывается вид на множество гробниц. Большая часть сохранившихся зданий — это культовые сооружения: храмы, алтари.

Набатеи были идолопоклонниками. Для каждого события или природного явления у них существовал свой бог. Главный бог, которому они поклонялись, был бог гор — Душшара.

Поскольку набатеи общались с путешественниками и странствовали сами, они, как и многие другие язычники, смешивали чужих богов со своими. Например, Душшара считался аналогом Зевса. Ему они преподносили кровавые дары.

В честь бога гор Душшары набатеи раз в четыре года устраивали грандиозный праздник, на который съезжались люди со всех соседних государств. Главным действом этого праздника был обряд жертвоприношения Душшаре.

Место для жертвоприношений находится на высоте 900 метров. Здесь сохранились два алтаря. Вот сюда клали животного, отрубали ему голову, кровь стекала по специальному кровостоку прямо в бассейн и уже оттуда вниз с горы.

За время праздника набатеи успевали принести в жертву несколько тысяч животных. На склонах горы до сих пор остались странные следы — теперь поди разберись, то ли это действительно кровь убитых животных, то ли просто следы от дождя.

Под горой находится амфитеатр, он вмещает 5 тысяч зрителей. Ученые посчитали, что на каждое место в амфитеатре приходится примерно 7 горожан. Получается, что в Петре жило где-то 35 тысяч жителей.

Сейчас Петра настоящий музей под открытым небом — ежедневно сюда приходят сотни туристов.

По всей Петре разбросаны вот такие сувенирные лавочки. В основном в них продают украшения.

А вот это главный сувенир в Петре — бутылочки с песком. Последовательно, слой за слоем насыпают песок, и получается вот такая картина. Причем все цвета песка — это все натуральное.

Люди, продающие сувениры, — это те самые бедуины, некогда поселившиеся в Петре. Правительство страны относится к ним благосклонно — бедуины теперь сами по себе достопримечательность, которая привлекает огромный поток туристов.

Я познакомилась с Сулейманом и его семьей. Сулейман рассказал мне, что все три его жены днем работают — одна пасет коз на северном пастбище, вторая — на южном, третья — на восточном, а Сулейман дома отдыхает.

Сулейман со своим многочисленным семейством занимает сразу три пещеры — в каждой из них живет одна из его жен со своими детьми. Раз в неделю Сулейман переезжает от одной жены, к другой, чтобы никому не было обидно. На этой неделе очередь Анны.

Быт устроен предельно просто — одна комната — это и кухня, и спальня. Особая гордость Сулеймана — его одежда. Она вся уместилась на одном гвозде — всего-то несколько халатов.

Основной напиток бедуинов — это чай, здесь его пьют по-арабски, крепким и сладким.

Вечером вся семья собирается вместе пить чай. Костер разводить не принято, все просто садятся рядом друг с другом во дворе.

Обсуждают то же самое, что и везде на семейных кухнях. Повышение цен, планы на будущее.

Я осталась переночевать в доме Сулеймана, но так как в пещере все места уже заняты, мне предложили переночевать здесь, под открытым небом во дворике.

Гостеприимство у бедуинов — традиция. Когда путник проходит через бедуинскую деревню, ему обязательно предложат стол и кров. Гость может оставаться в доме бедуина три дня, только после этого его спросят, куда он держит путь и когда собирается уезжать.

Иордания имеет свой, хоть и небольшой, выход в Красное Море. Располагается он в районе города Акаба.

Город расположен на берегу Акабского залива. Со стороны Иордании можно увидеть территорию сразу трех стран — Израиля, Египта и Саудовской Аравии.

Акаба — первый город, который бедуинские войска летом 1917 года освободили от турок. Пять веков Иордания находилась под властью Османской империи. В честь триумфа иорданских войск в Акабе установлен флаг.

Флаг арабского восстания виден практически с любой точки Акабского залива. Он установлен на флагштоке высотой 27 метров. А размер самого флага — 30x60 метров. То есть им спокойно можно покрыть волейбольную площадку!

Протяженность иорданского берега небольшая, всего 27 километров. На его территории находятся грузовой, пассажирский порт, а также несколько пляжных зон.

Расположение на побережье Красного моря используется страной очень выгодно. Порт обеспечивает стране морское сообщение с соседними странами, а особенности залива позволяют развивать туризм — благодаря практически полному отсутствию штормов и среднему течению в Акабском заливе чистая прозрачная вода и богатый подводный мир.

Акаба — единственный город в Иордании, находящийся на Красном море. Главная его достопримечательность — это кораллы. Даже таблички на пляже здесь предупреждают о том, чтобы люди были осторожными, когда заходят в воду, и не повредили ни себя, ни кораллы.

В Акабе очень развит дайвинг, здесь открыто 5 крупных дайв-центров. Но даже не погружаясь, а просто плавая с трубкой и ластами на поверхности, можно разглядеть подводные пейзажи. В Акабском заливе можно найти около 150 видов кораллов, которые водятся только здесь!

Даже не верится, что эти лазурные берега находятся в засушливой Иордании. За одну поездку не удастся узнать и половины ее тайн — нужно возвращаться сюда, снова и снова!

Иорданской пустыне Вади-Рам две с половиной, ну максимум — три тысячи лет. Вади-Рам — это гигантские куски гранита и разрушенные горные хребты посреди красных песков.

За вход в пустыню нужно заплатить. Здесь находится касса, стоит это 2 динара — 70 рублей.

Раньше на месте пустыни было море, потом вследствие природного катаклизма вода отхлынула и обнажила песчаное дно. Сейчас в толще скальных пород можно обнаружить окаменелые следы морской живности и ракушки, если стены гор рассмотреть поближе, видно, что они формировались из наслоений разных пород.

В Вади-Рам — необычный песок. Цвет песку придают содержащиеся в нем минералы. Примесь железа придает красноватый оттенок, сера — желтый цвет, а оттенки голубого и серого — это кобальт и магнезия.

Местные горы — рай для любителей экстрима. Здесь собираются скалолазы со всего мира. Их маршрутами пронизана вся пустыня. Среди профессионалов покорить местные склоны — Джабаль — верх профессионализма! Но есть здесь и простые маршруты, на которые сможет взойти даже новичок, вроде меня.

Прежде чем пускать на Джабаль новичков, по нему проходит опытный инструктор. Он очищает тропу от камней и вбивает железные крючья. Вот они там, наверху. Каждый их таких крючков выдерживает вес до 2 тонн.

Мои инструкторы использую необходимый минимум страховочного оборудования — веревка, несколько карабинов. Безопасность и здесь превыше всего.

Каждый скалолаз перед восхождением надевает страховочную систему. Она выглядит как пояс, ее нужно очень хорошо затянуть, ведь от этого зависит ваша жизнь.

Помимо страховочной системы у скалолаза должны быть правильные ботинки. Они мягкие, как чешки, потому что скалолаз ногами тоже цепляется за выступы скалы.

Когда на скалу забирается профи, кажется, что это легко, но когда наступила моя очередь, я поднялась лишь на несколько метров вверх.

Восхождение длилось всего полчаса, а мне кажется, как будто я пробежала 100-километровую дистанцию.

Скалолазание и путешествие на джипе — это не самое удивительное, что есть в Вади-Рам. Самое интересное начинается, когда продвигаешься в глубь пустыни.

В 70-х годах прошлого столетия под Вади-Рам было найдено огромное природное водохранилище. В течение сотен лет дождевая вода впитывалась и собиралась в глубоких слоях почвы. Благодаря найденной воде пустыня зацвела!

Находка послужила поводом для споров с соседним Израилем — он заявил о своем праве на эту воду. Кстати, специалисты вообще считают, что в основе всех ближневосточных войн в действительности не что иное, как спор из-за воды.

Воду из-под земли выкачивают с помощью артезианских скважин. Всего на территории Вади-Рам таких скважин пять. Их глубина от пятисот до тысячи метров. И вот эту воду уже используют для орошения. Ее вполне можно пить!

В Вади-Рам 5 тыс. квадратных километров посадок. Здесь растет буквально все: виноград, сливы, яблоки, груши, абрикосы… Здесь используют систему капельного полива, когда из трубы, проложенной вдоль посадки, к каждому кусту непрерывно поступает вода. Приспособление простое, а богатый урожай обеспечен даже в пустыне!

Сейчас сезон сбора винограда. Этот виноград сорта «супериор», возможно, что и на вашем столе сейчас стоит именно этот виноград, потому что отсюда он поставляется по всему миру, в том числе и в Россию. Виноград очень вкусный, действительно, именно такой я и пробовала в Москве! Вообще, считается, что фрукты из Вади-Рам самые полезные и вкусные — потому что здесь очень много солнца, и самое главное — почва, богатая минералами.